Deux mille ans d’histoire empilés comme les ruines sous la Plaça del Rei. Rome, les Wisigoths, al-Andalus, les couronnes de Castille et d’Aragon, l’empire, la guerre civile, la démocratie.
Chaque époque est racontée deux fois : à l’échelle de la péninsule, puis depuis Barcelone, qui a souvent vécu la même histoire à contre-courant. Le bouton ci-dessous ne garde que le récit barcelonais.
La péninsule est l’un des plus anciens foyers humains d’Europe occidentale. À l’âge du fer, elle n’a rien d’unifié. Les Ibères tiennent la façade méditerranéenne, Celtes et Celtibères le centre et le nord-ouest. Des comptoirs étrangers s’installent sur les côtes, attirés par les métaux du sud.
« Les Ibères » ne désignent pas un peuple unique mais un ensemble de communautés partageant une écriture et une langue non indo-européenne. On sait lire les signes, pas comprendre la langue.
La plaine est occupée par les Laietans, un peuple ibère. Des monnaies portent la légende Barkeno, souvent rapprochée du nom de la future ville. La tradition veut qu’Hamilcar Barca l’ait fondée : c’est une construction tardive, sans appui archéologique.
À voir : Museu d’Arqueologia de Catalunya.
Rome débarque à Empúries pour couper l’arrière-base d’Hannibal et reste six siècles. La conquête prend deux cents ans. La péninsule devient l’une des provinces les plus romanisées de l’Empire. Le castillan, le catalan, le galicien et le portugais en sont les descendants directs.
Numance et Viriathe ont été recyclés au XIXe siècle en héros d’une résistance « espagnole ». C’est un anachronisme : ces peuples ne se pensaient pas comme un ensemble, et beaucoup combattaient aux côtés de Rome.
Sous Auguste, vers 15–10 av. J.-C., Rome fonde une petite colonie sur le Mont Tàber : Colonia Iulia Augusta Faventia Paterna Barcino. Elle reste secondaire face à Tarraco (Tarragone), la capitale provinciale. Ses murailles du IVe siècle dessinent encore le Barri Gòtic.
À voir : MUHBA Plaça del Rei, Temple d’August.
Une minorité guerrière germanique gouverne une population hispano-romaine bien plus nombreuse. Tolède devient capitale. La conversion du roi au catholicisme scelle la fusion des élites, mais le royaume reste miné par les guerres de succession.
Le royaume s’effondre en quelques années. Les historiens y voient moins une invasion irrésistible qu’une crise interne : une guerre entre prétendants, dont l’un aurait sollicité les troupes d’Afrique du Nord.
Pendant quelques années, Barcelone est un siège du pouvoir wisigoth. Athaulf y est tué en 415. La ville se dote d’un groupe épiscopal dont les vestiges subsistent sous le palais royal.
À voir : le baptistère paléochrétien du MUHBA Plaça del Rei.
Pendant près de huit siècles, deux mondes coexistent et s’affrontent. Au sud, al-Andalus, dont Cordoue fut au Xe siècle la plus grande ville d’Europe occidentale. Au nord, des royaumes chrétiens qui grignotent le sud, se combattent entre eux et s’allient parfois aux princes musulmans.
Le mot « Reconquista » suppose une croisade continue de 722 à 1492. C’est une lecture largement rétrospective, forgée par les chroniqueurs puis par le nationalisme. L’image inverse d’une convivencia harmonieuse est tout aussi idéalisée : la tolérance existait, mais sous statut inférieur et avec des persécutions.
La ville ne reste musulmane qu’environ 80 ans. Les Francs la prennent en 801 et en font une marche carolingienne. Après le sac d’al-Mansur en 985, le comte Borrell II cesse de prêter hommage aux rois francs. C’est l’acte de naissance de fait de la Catalogne.
Aux XIIIe et XIVe siècles, Barcelone dirige un empire maritime qui s’étend jusqu’à la Sicile, la Sardaigne et Naples. Le Llibre del Consolat de Mar fixe un droit commercial suivi dans toute la Méditerranée. La Generalitat naît en 1359, comme commission fiscale des Corts.
À voir : Santa Maria del Mar, Drassanes Reials, MUHBA El Call.
Le mariage d’Isabelle de Castille et de Ferdinand d’Aragon réunit deux couronnes sous un même couple, sans fusionner leurs lois. Leurs petits-fils Habsbourg héritent d’un empire mondial, financé par l’argent américain et ruiné par des guerres permanentes.
1492 n’est pas la naissance d’un État unifié : chaque royaume garde ses lois jusqu’en 1700. La « légende noire » sur la cruauté espagnole est en partie une propagande des rivaux de l’Espagne. Elle n’efface ni l’Inquisition ni la conquête américaine.
Barcelone perd son rang de capitale, et ses marchands restent à l’écart du commerce américain, réservé à Séville. Le pogrom de 1391 avait déjà détruit le Call, le quartier juif. En 1493, les Rois catholiques y reçoivent Colomb à son retour.
En 1640, la révolte des moissonneurs contre le logement des troupes royales tourne à la sécession sous protection française. La Catalogne y perd le Roussillon et une partie de la Cerdagne, cédés à la France en 1659. Perpignan est catalane d’histoire et de langue, française depuis.
À voir : MUHBA El Call.
Charles II meurt sans héritier. La guerre de Succession oppose le Bourbon Philippe V, petit-fils de Louis XIV, à l’archiduc Charles de Habsbourg. Victorieux, Philippe V impose le modèle français : un État, une loi, la Castille comme norme.
La guerre de Succession est un conflit européen doublé d’une guerre civile. La Catalogne a choisi les Habsbourg, perçus comme garants de ses institutions. Le récit d’une indépendance perdue en 1714 est une relecture du XIXe siècle.
Le 11 septembre 1714, après quatorze mois de siège, la ville tombe. Ce jour de défaite est devenu la fête nationale catalane, la Diada. Pour surveiller la ville, Philippe V fait raser une partie de la Ribera et bâtir la Ciutadella, forteresse détestée.
À voir : El Born CCM, Fossar de les Moreres.
Un siècle d’instabilité : invasion napoléonienne, perte de l’Amérique, guerres carlistes, pronunciamientos, une république éphémère. L’Espagne entre tard et inégalement dans l’industrie, et finit le siècle humiliée par les États-Unis.
On a longtemps parlé d’un « échec » espagnol au XIXe siècle. L’historiographie récente nuance : le pays se modernise, mais de façon très inégale. La Catalogne et le Pays basque industriels font face à une Castille et une Andalousie agraires, et cette fracture nourrit les tensions du siècle suivant.
Barcelone devient la « Manchester catalane », capitale textile de l’Espagne. À partir de 1854, elle abat ses murailles, et le plan d’Ildefons Cerdà (1859–1860) dessine l’Eixample. La bourgeoisie finance la Renaixença littéraire et le modernisme.
Les tensions sociales sont violentes : une bombe anarchiste frappe le Liceu en 1893.
Une monarchie libérale à bout de souffle, une dictature, puis une République qui veut tout réformer à la fois. La terre, l’armée, l’Église, les autonomies. La polarisation aboutit au coup d’État de 1936 et à trois ans de guerre.
Le nombre de victimes reste discuté. La répression à l’arrière est estimée à environ 50 000 morts en zone républicaine et à environ 130 000 en zone franquiste, après-guerre comprise. La responsabilité de la guerre incombe à ceux qui ont lancé le coup d’État. La violence politique de 1934–1936 en a fourni le contexte.
La Semaine tragique de 1909, émeutes contre la mobilisation pour le Maroc, annonce le climat. La Mancomunitat de 1914 donne à la Catalogne une première autonomie administrative. En 1931, Francesc Macià proclame la République catalane, ramenée ensuite à une Generalitat autonome.
En juillet 1936, le soulèvement échoue à Barcelone et les anarchistes prennent la ville. En mai 1937, communistes et anarchistes s’y affrontent, épisode décrit par George Orwell. L’aviation italienne bombarde la ville en 1938.
Barcelone tombe le 26 janvier 1939. Près d’un demi-million de personnes fuient vers la France : la Retirada.
À voir : Refugi 307, Plaça de Sant Felip Neri.
Une dictature personnelle, catholique et nationaliste. Les années 1940 sont celles de la répression, de la faim et de l’autarcie. La guerre froide sauve le régime ; l’ouverture économique de 1959 et le tourisme de masse transforment le pays sans le démocratiser.
Le terme de « fascisme » fait débat pour le régime d’après 1945, plus proche d’une dictature militaire et catholique. L’Espagne a longtemps privilégié l’oubli : des milliers de victimes reposent encore dans des fosses communes.
Le catalan est banni de la vie publique. Lluís Companys, président de la Generalitat livré par la Gestapo, est fusillé à Montjuïc le 15 octobre 1940. Des centaines de milliers de migrants d’Andalousie et de Murcie bâtissent ensuite les quartiers périphériques. Le Barça devient un refuge identitaire, més que un club.
À voir : Castell de Montjuïc, Fossar de la Pedrera.
Juan Carlos, choisi par Franco, laisse démanteler le régime de l’intérieur. La Transition est négociée entre réformistes du régime et opposition. La Constitution de 1978 crée un « État des autonomies », qui reste la principale ligne de fracture du pays. Il a sa page dédiée.
La Transition fut longtemps présentée comme un modèle. Une partie des historiens la critique aujourd’hui comme un « pacte d’oubli » : l’amnistie de 1977 a aussi protégé les responsables de la répression.
En octobre 1977, Josep Tarradellas rentre d’exil et rétablit la Generalitat. Les Jeux olympiques de 1992 rouvrent la ville sur la mer et lancent le tourisme de masse, aujourd’hui source de tensions avec les habitants.
Le référendum interdit du 1er octobre 2017 est suivi de la déclaration d’indépendance du 27 octobre. Viennent ensuite la suspension de l’autonomie (article 155) et de lourdes condamnations en 2019. Les grâces de 2021 puis la loi d’amnistie de 2024 ont divisé tout le pays.
À voir : Palau de la Generalitat, Parlament de Catalunya.
Quatorze lieux, classés des plus parlants aux plus discrets. Les coordonnées sont approximatives ; les horaires indiqués « à vérifier » n’ont pas été confirmés le 4 novembre 2026.
Environ 4 000 m² de ville romaine sous la place : rues, teinturerie, cave à vin, puis le groupe épiscopal wisigoth. Le meilleur point de départ de toute la page.
L’église des marins et des portefaix, bâtie de 1329 à 1383 : le gothique catalan à l’état pur, avec une nef d’une largeur rare.
Sous l’ancien marché, les rues du quartier rasé après 1714 pour bâtir la Ciutadella. On marche au-dessus des maisons de la ville vaincue.
Les chantiers navals royaux de la Couronne, où l’on construisait les galères de l’empire méditerranéen. Le bâtiment compte autant que les collections.
Forteresse tournée contre la ville autant que vers la mer, puis prison et lieu d’exécution. Lluís Companys y a été fusillé en 1940.
Siège du gouvernement catalan depuis le XVe siècle, face à l’hôtel de ville. Toute l’histoire de l’autonomie se joue sur cette place.
Quatre colonnes corinthiennes dans la cour d’un immeuble, au point le plus haut du Mont Tàber.
L’histoire du quartier juif médiéval, détruit par le pogrom de 1391.
Le cimetière des défenseurs de 1714, contre le flanc de Santa Maria del Mar. Une flamme y brûle ; on s’y rassemble chaque 11 septembre.
La façade de l’église garde les impacts de la bombe du 30 janvier 1938, qui tua surtout des enfants réfugiés dans le sous-sol.
Abri anti-aérien creusé par les habitants du Poble-sec sous les bombardements de 1937–1938.
L’ancienne carrière où furent enterrés les fusillés du franquisme. Mémorial aux victimes et tombe de Lluís Companys.
Les collections ibères et grecques d’Empúries : la seule façon, à Barcelone, de voir la couche d’avant Rome.
Le parlement siège dans l’ancien arsenal de la forteresse bâtie en 1716 pour tenir la ville. Une ironie que les guides catalans ne manquent jamais.